Jak głębokie jest morze

Od klasztoru Chrisoskalitissa do Hora Sfakion szlakiem E4

Najpiękniejsze karty naszej przygody na ziemi zawsze pojawiają się nieoczekiwanie

Zdjęcia i tekst: Jacob Balzani Lööv

Najpiękniejsze karty naszej przygody na Ziemi zawsze pojawiają się nieoczekiwanie. Tak właśnie znalazłem się na Krecie, spacerując z Eriką po tej piaszczystej kępie, podczas gdy absurdalne i oślepiające Morze Libijskie muskało czubki naszych stóp. Kalejdoskop Morza Śródziemnego – ile opowieści i obrazów może pomieścić w sobie wyspa? Wystarczy to jedno słowo, a umysł już zaczyna błądzić na własną rękę. Nie wiemy nic o tym miejscu, zapomniałem historię, której się uczyłem, by odkryć ją na nowo tutaj, w wysiłku kroków i za każdym horyzontem. Unikałem czytania jakichkolwiek przewodników, wszystko jest tutaj, jeśli tylko będziemy mieli cierpliwość i miłość, by odczytać znaki. Ja zresztą jestem człowiekiem gór i nigdy nie przyszło mi do głowy, że można też spacerować nad wodą, do tego słoną. Myślałem, że morze jest stworzone tylko po to, by po nim pływać. Widzę zbliżającą się małą łódkę, pełną małych kolorowych pudełek – czy to dla pszczół? Morskich pszczół? Pszczoły na wakacjach? W muzeum archeologicznym w Heraklionie znajduje się złoty wisiorek z dwiema pszczołami, które patrzą na siebie. Pszczelarze-akrobaci i skoczkowie byków, synowie Minosa i cywilizacji, która w pewnym momencie zniknęła i nie wiadomo nawet dokładnie dlaczego. Ale łowcy pszczół nigdy nie przestali wracać na ląd z łupem w postaci miodu tymiankowego.

Czy góry opadają prosto do morza?

Chcemy przejść fragment szlaku E4 – nazwa nie jest zbyt poetycka, ale to najdłuższy szlak w Europie, liczący prawie dziesięć tysięcy kilometrów. Jakby te superlatywy miały jakieś znaczenie. To właśnie wysokie góry, które opadają do Morza Libijskiego, przyciągają mnie do południowo-zachodniej części wyspy, co jest istotne dla tych, którzy przybywając z lądu, nie chcą ryzykować choroby morskiej. Natychmiast gubimy się w kłującej śródziemnomorskiej makii i dopiero wzniesienie pozwala nam odnaleźć drogę: dostrzegamy różową plażę Elafonissi, pełną drobnych ludzi. Mijamy drzewa cedrowe i plaże, gdzie nagość jest normą. Od czasu do czasu pojawiają się kapliczki wotywne, podobnie jak w naszych Alpach, tyle że tutaj przypominają one wraki statków. Są to miniaturowe kościółki, oparte o skały i pomalowane na biało i niebiesko. Na plaży znajdujemy rozległe pole odłamków amfor i dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że kamień, na którym siedzę, to starożytna kolumna pokryta morską skorupą. To zawsze zachody słońca pozwalają nam odkrywać nieoczekiwane skarby. Czy to pora dnia sprawia, że miejsce staje się magiczne, czy też po prostu byliśmy do niego przeznaczeni? W zatoczce pośrodku niczego leżą porzucone setki kamiennych domów. Gdzie się podziali? Lissos musiało tętnić życiem dwa tysiące lat temu, kiedy składano ofiary bogu Asklepiosowi, który niemal doprowadził Hadesa do ruiny swoją obsesją na punkcie leczenia śmiertelników. Staramy się nie przeszkadzać jego wężom i zasypiamy wyczerpani, ale szczęśliwi.

Jacob Balzani Lööv

Jacob Balzani Lööv to włosko-szwedzki fotograf, którego fascynują historie ludzi głęboko związanych z konkretnym miejscem. Choć jest miłośnikiem przyrody, głównym obszarem zainteresowań Jacoba jest fotografia dokumentalna, która zabiera go w różne środowiska – nie tylko naturalne, ale często także na miejsca konfliktów, gdzie rozgrywają się wydarzenia o światowym znaczeniu.

Pasterze, owce i cyklopi

Następnego dnia, gdy mała dolina otwiera się na Soughię, ponownie pociąga nas w stronę gór i spędzamy cały dzień na wspinaczce wąwozem Aghia Irini, by znaleźć się w krainie owiec i pasterzy. Być może, tak jak sobie to wyobrażam, to właśnie tutaj, w głębi lądu, ukrywają się cyklopi. Na płaskowyżu Omalos czuję się niemal jak w domu wśród tych gór, gdzie już dostrzegam oznaki jesieni w kilku kępkach liści poruszanych przez wiatr. Kontynuując wspinaczkę, zostawiam Erikę, by jadła kasztany i cieszyła się słońcem w towarzystwie sympatycznych gospodarzy schroniska Kallergi, a ja, opętany wysokością, docieram aż do Melintaou, skąd podziwiam księżycowy, wapienny krajobraz Białych Gór. Dwóch myśliwych pędzi za rzadkimi kozicami, które Kreteńczycy nazywają Kri Kri. Kiedy wracam, jest już noc, księżyc w pełni wznosi się wysoko i oświetla wąwóz, którym będziemy schodzić następnego dnia. Morze oddycha tysiąc pięćset metrów niżej i po raz pierwszy jest mi zimno. W centrum wąwozu, wśród starych drzew oliwnych, znajdują się pozostałości wioski, która została opuszczona dopiero w 1962 roku. Gdzie wśród stromych zboczy można znaleźć bezpieczniejsze schronienie? W rzeczywistości są to miejsca oporu i schronienia przed licznymi najeźdźcami wyspy, która po okresie świetności cywilizacji minojskiej była głównie kolonią. Wenecja okupowała Kretę przez 462 lata. Pod koniec XVII wieku Heraklion, wówczas znany jako Candia, był oblężony przez Turków przez dwadzieścia jeden lat. W całej Europie mówiono o tym haniebnym oblężeniu, któremu należało położyć kres w walce z niewiernymi, ale gdy minął entuzjazm związany z krucjatami, bez prawdziwego wspólnego frontu słowa pozostały tylko słowami, a w końcu wyspa stała się częścią Imperium Osmańskiego i pozostała nią aż do jego upadku.

Jakże głębokie jest morze

Jakże głębokie jest morze (włoski, Com'è profondo il mare)– wszyscy znają tę piosenkę Dalla (Lucio Dalla, znany włoski piosenkarz) , ale na białym dachu małego kościółka, do którego można dotrzeć jedynie z trudem, właśnie wtedy, gdy błękit wody zlewa się z niebem, ta muzyka rozbrzmiewa z całej duszy. Opowiada o historii ludzkości, zaczynając od ryb, od których wszyscy się wywodzimy: to droga pełna dramatów i nierówności, ale to kołysząca obecność morza, którego nie da się ogrodzić ani zatrzymać, podobnie jak myśli, przywraca nam spokój. Wenus stoi tam nieruchomo, a wokół panuje już pierwotna czerń. Oswojeni przez dzikie biwakowanie w Aghia Roumeli, to właśnie w ostatnich dniach wędrówki dopełniamy naszą przemianę. Po drodze pozbyliśmy się wszystkiego, co nie jest niezbędne. Pomiędzy suchą ziemią a słonym powietrzem zostaliśmy tylko my i nasze ciała, o które musimy dbać. Tutaj, w cieple, wszystko jest bardzo proste: wystarczy kilka ubrań, kilka gestów i dużo wody. Ostatniej nocy w Loutro, po aperitifie z fetą, pomidorami i białym winem, po raz ostatni dzwonimy dzwonem kościoła wśród skał. Nie docierają tu drogi. Śpimy pod gwiazdami, w ruinach zamku górującego nad portem. Tuż przed zaśnięciem przypomina mi się zdanie, które musiałem przeczytać w „Moby Dicku” na temat odległej wyspy: „Nie ma jej na żadnej mapie: prawdziwe miejsca nigdy nie są na nich zaznaczone”. Spada spadająca gwiazda. Śnię

Trasa

Od klasztoru Chrisoskalitissa do Hora Sfakion szlakiem E4. Odcinek z Soughii do Aghia Roumeli można pokonać zarówno wchodząc wąwozem Aghia Irini i schodząc wąwozem Samaria, jak i wzdłuż wybrzeża (wszystkie miejscowości są połączone jednym lub kilkoma promami dziennie). Opis trasy można znaleźć tutaj (etapy 5–14). Na trasie można liczyć na codzienne punkty zaopatrzeniowe i pensjonaty, z wyjątkiem odcinka wzdłuż wybrzeża między Soughią a Aghia Roumeli (bardzo długiego i trudnego do pokonania w ciągu jednego dnia). Zalecany okres: przez cały rok z wyjątkiem lata.

Nasze obuwie

Wybrałem model Rocket DFS GTX, ponieważ są wygodne i wszechstronne. Zależało mi na parze butów, które nie byłyby zbyt ciężkie i zapewniłyby mi pewność zarówno na morskich skałach, jak i na wysokości dwóch tysięcy metrów. Cała trasa, którą pokonaliśmy w dziewięć dni, ma długość 140 km i 6000 m przewyższenia.