Als Sergio (Sergio Pezzoli, Anm. d. Red.) vorschlug, im Spätsommer den Berg Ararat zu besteigen, sagte ich sofort zu. Ein Name, der biblische Ereignisse und eine Atmosphäre wie die des Ararat heraufbeschwört, konnte mich einfach nicht kalt lassen. Tatsächlich hatte ich, abgesehen von Kindheitserinnerungen aus dem Katechismusunterricht, Mühe, den Berg auf der Karte zu finden.
Weit im Osten des türkischen Hochplateaus, nur wenige Kilometer von der iranischen und etwa dreißig Kilometer von der armenischen Grenze entfernt. Der Name Ararat ist armenischen Ursprungs und stammt aus der Bibel, während er auf Türkisch Agri Dagi (Berg der Trauer) heißt. Die Umgebung ist karg, typisch für den Nahen Osten, stellenweise fast wüstenartig. Der Berg ist groß, imposant und elegant; er überragt das gesamte Hochplateau und dominiert es mit seinem weißen Gipfel, einem wunderschönen und ungewöhnlichen Gletscher inmitten der Wüste. Ich überlasse die gesamte Reiseorganisation Sergio; auf seine Sorgfalt können Sie sich blind verlassen; ich habe es gerade so geschafft, diese sechs Tage für einen Kurztrip freizuschaufeln.

Kaum aus dem Flugzeug gestiegen, stürzten wir uns in unser Abenteuer. Wir fuhren nach Doğubeyazıt, wo wir übernachteten, und brachen am nächsten Morgen mit dem Jeep zu den Hängen des Ararat auf, um zu Lager 1 zu wandern. Es war heiß, und wir machten uns voller Elan auf den Weg, in leichtem Schuhwerk – ich in meinen bewährten, knallblauen Rocket DFS GTX, die auf dem abwechslungsreichen Gelände aus verbrannter Erde und dunklen, glatten Lavasteinen bequem und sicher waren. Das Lager war ziemlich verlassen; die Saison neigte sich dem Ende zu, und vieles war bereits abgebaut. Die Atmosphäre war eigentümlich, eine Mischung aus Verlassenheit und Unordnung; leider war Sauberkeit in dieser Gegend nicht üblich, und überall lag Müll herum. Die meisten Zelte waren bereits abgebaut, nur noch Gerippe waren übrig: Eisenrohre in mehr oder weniger ordentlichen Reihen und kleine, provisorische Kabinen, die als Toiletten dienten. Das Lager erstreckte sich an einem sonnigen Hang am Fuße des Gipfels und war mit seinem strahlenden Weiß stets gut sichtbar. Ringsum sahen wir nur ein paar einheimische Arbeiter, die geschäftig zwischen ihren Zigarettenpausen umherwuselten. Gegen Abend, bevor das rosarote Licht der untergehenden Sonne aufging, sahen wir die einzigen zwei kleinen Wandergruppen, die von Lager 2 abstiegen. Unser Küchenzelt spiegelte die Atmosphäre des Saisonendes wider; nur der Koch und unser Bergführer waren da, zusammen mit zwei der Arbeiter, die im Lager gewesen waren. Wir stellten uns vor und hofften, dass es während der Saison etwas organisierter, sauberer und ordentlicher zugehen würde, waren uns aber nicht so sicher. Das war uns jedoch egal; wir waren nur hier, um die Besteigung zu genießen, und diese ungewohnte Leere gefiel uns. Sergio und ich hatten eine Saison lang von Menschen umgeben verbracht; wir brauchten eine Auszeit. Da die Kommunikation mit unserem Bergführer, der kein Wort Englisch sprach, große Schwierigkeiten bereitete, ahnten wir, dass das Wetter für übermorgen, den Tag unseres geplanten Gipfelaufstiegs, leider nicht vielversprechend war. Wir wissen, dass es etwas riskant ist, zu fragen, ob wir es morgen versuchen dürfen. Wir haben die Zeit für die Besteigung dieses Gipfels bereits bis zum Äußersten ausgereizt. Normalerweise erstreckt sich die Tour über mehrere Tage, mit Auf- und Abstiegen zwischen den Lagern zur Akklimatisierung. Aber wir haben nur diese eine Chance, und wir fühlen uns gut. Wir haben etwas Höhenerfahrung, also fragen wir zuversichtlich, ob wir nicht schon morgen den Gipfel anvisieren und für die Nacht in Lager 2 zurückkehren können. Wir bekommen die Erlaubnis, und so heben wir den Blick und konzentrieren uns bereits auf den 1800 Meter langen, steilen Aufstieg, der uns morgen zum Gipfel führen wird.

Wir brachen am Morgen voller Energie und Tatendrang nach einer kalten Nacht im Zelt auf. Der Aufstieg wurde allmählich steiler. Der Weg verlief mehr oder weniger eben, doch die Aussicht wurde mit jedem Höhenmeter weiter und atemberaubender. Wir erreichten Lager 2 auf bereits 4.200 Metern. Wir zogen unsere Winterkleidung an und schlüpften dann zufrieden und neugierig in unsere neuen Croda DFS GTX-Schuhe. Ich hatte sie noch nicht ausprobiert, wusste aber aus Erfahrung, dass sie sofort bequem waren und sich meiner Fußform anpassten. Sie waren leicht, ideal für dieses anspruchsvolle Gelände mit Lavagestein, das den Boden fast vollständig bedeckte, und gleichzeitig stabil und sicher an den Knöcheln. Die Croda DFS GTX würden sich besonders auf dem letzten Abschnitt zum Gipfel als nützlich erweisen, wo wir Steigeisen benutzen würden. Wir stiegen langsamer auf als am Morgen: Die Höhe machte sich bemerkbar, und wir waren kurzatmig. Als wir endlich das Eis, unser Lieblingselement, betraten, blies uns ein kalter Wind entgegen. Wir verschwenden keine Zeit mit Pausen oder Gesprächen, außer für ein paar Fotos des Gletschers, der vom Gipfel herabfließt, und einer seiner Zungen, die jetzt von Geröll bedeckt ist: Wir befinden uns auf der Südseite, und leider ist der Verlust an Dicke, Bewegung und Stärke des Gletschers auch hier deutlich zu erkennen.
Während wir wortlos dem Gipfel entgegengehen, hüllt ihn eine Wolke ein. Als wir ihn endlich erreichen, können wir den atemberaubenden Ausblick, den dieser gigantische Monolith inmitten des kargen Plateaus an klaren Tagen bietet, leider nur kurz genießen. Wir möchten anhalten, doch der Wind lässt uns frieren, und der Himmel zieht sich mit jeder Minute weiter zu. Also machen wir noch ein paar Erinnerungsfotos, dann drehen wir um und machen uns zufrieden auf den Rückweg, hinab in eine windstille Gegend. Der Abstieg ist schnell, und wir genießen die wunderschöne Wanderung in dieser so ungewohnten alpinen Umgebung, aber auch die Ruhe und Abgeschiedenheit dieses Ortes. Tatsächlich waren wir den ganzen Tag allein; erst am späten Vormittag trafen wir auf eine kleine Gruppe von fünf Personen, die zurückkehrten. Wir gehen schweigend weiter, jeder in Gedanken versunken, allmählich müder, aber immer zufriedener, unser Ziel erreicht zu haben.

Wir erreichen Lager 2 etwas müde und versuchen, etwas zu essen zu bekommen, allerdings ohne großen Erfolg. Niemand ist mehr im Lager, und gegen 17:30 Uhr kriechen wir in unsere Schlafsäcke im letzten Zelt, eher um uns auszuruhen als um zu schlafen. An Schlaf war nicht zu denken: der starke Wind, die Höhe, die Erschöpfung und unsere schweren, pochenden Köpfe.
Am Morgen sind wir jedoch bester Laune; ein Tag der Entspannung und Erholung erwartet uns in Camp 1, in der surrealen Atmosphäre des verlassenen Lagers. Tatsächlich sind wir nur mit fünf türkischen Arbeitern dort. Sie lassen uns mit ihnen im Freien neben einer vermeintlichen Küche zu Mittag essen – einer Ruine aus Stein, Holz und Planen. Sie haben Hähnchen und Gemüse über einem improvisierten Feuer direkt auf dem Boden gegrillt: Alles ist einfach und authentisch, und für uns beide hätte es wohl nicht besser sein können. Wäre das Camp überfüllt gewesen, hätten wir es nicht so sehr genossen! Wir ruhen uns aus, lassen die Kleidung trocknen und packen unsere Ausrüstung für die morgige Abreise. Wir machen ein paar Fotos von den Adlern und Geiern, die hier am Fuße des Ararat oft in der Thermik kreisen, und warten auf die magischen Farben des Sonnenuntergangs. Kurz nach Sonnenuntergang beginnt der große kaukasische Hirtenhund, der tagsüber im Lager umhergeirrt war, die Wölfe und andere Tiere, die die Umgebung bevölkern, wütend und unaufhörlich anzustarren, und hört damit bis zum Morgengrauen nicht auf.
Am Morgen herrscht eine magische Atmosphäre, fast wie im Wilden Westen: Die Landschaft mit ihren warmen, trockenen Farben, die Weite, die sich hinter den Hängen des Ararat erstreckt, vermittelt Ruhe und lässt den Geist zur Ruhe kommen. Ich genoss jeden staubigen Schritt dieser Rückreise; kleine Details verleihen jedem Blick Charakter: freilaufende Pferde, kleine Pflanzen mit dornigen Blättern, niedrige Mauern aus Lavagestein, die, wie ich glaube, von Hirten zum Schutz ihrer Ziegen und Schafe errichtet wurden … all das erscheint mir wunderschön, bevor ich in die chaotische Welt der Menschen unten in der weitläufigen Stadt Doğubeyazı zurückkehre.

Es waren intensive und abwechslungsreiche vier Tage, fast surreal. Ein einzigartiger Ort, ein mythischer Berg, der sich vom Plateau auf über 3.600 Meter erhebt, einer der höchsten Gipfel der Welt, der sogar über 5.100 Meter hoch ist, wo sich Eis mitten in der Wüste birgt.
Vielen Dank an AKU für das stets effektive, bequeme und zuverlässige Schuhwerk und an meinen Partner Sergio für den Vorschlag zu diesem wunderbaren Abenteuer.

AKU-Botschafter Ivan Peri